Photoprotection orale : quels ingrédients doivent-elles contenir ?

Les dermatologues ne se lassent pas de recommander une photoprotection combinée : crème solaire topique et orale. « La photoprotection orale peut s’ajouter à la photoprotection topique car elle agit de l’intérieur sur des mécanismes que la crème ne couvre pas complètement, notamment le stress oxydatif, l’inflammation induite par les rayons ultraviolets et, dans certains cas, certains mécanismes de réparation cellulaire. Autrement dit, cela n’empêche pas les radiations d’atteindre la peau, mais cela peut aider la peau à mieux réagir aux dommages causés par le soleil”, explique Natalia Jiménez, dermatologue à l’unité de dermatologie clinique et à l’unité d’esthétique faciale du Grupo Pedro Jaén.

Il agit principalement grâce à des ingrédients à l’activité antioxydante importante et prouvée : « Nous savons que les rayons ultraviolets A et B, ainsi que la lumière visible, induisent un stress oxydatif par la génération d’espèces réactives de l’oxygène. Ces antioxydants aident à contrecarrer les dommages oxydatifs induits par le rayonnement solaire”, ajoute María Vitale, directrice médicale du domaine de dermatologie de Cantabria Labs.

La question est : quels antioxydants et dans quelle combinaison ?

La capsule ne suffit pas

Cette double photoprotection crème-pilule est particulièrement recommandée, comme l’assure le Dr Jiménez, “chez les personnes présentant des phototypes clairs, des antécédents de cancer de la peau, des dommages causés par le soleil accumulés, du mélasma, des maladies photosensibles ou chez celles qui anticipent une exposition intense au soleil”. Mais, et il faut le souligner, la photoprotection orale est complémentaire de la crème solaire. Cela ne le remplace pas.

Ce n’est pas non plus équivalent à un SPF4. “Cette idée est une interprétation erronée car certaines études ont suggéré que certains principes actifs oraux pouvaient augmenter discrètement la dose minimale de rayonnement nécessaire pour produire un érythème, équivalent à un SPF très faible, autour de 3 ou 4”, précise-t-il.

En pratique, cela ne signifie pas que l’on peut s’exposer davantage ou se détendre au soleil. Un SPF4 n’offre pratiquement aucune protection. “Les écrans solaires oraux ne créent pas de film protecteur sur la peau et ne bloquent pas les radiations de manière homogène comme un écran solaire topique bien appliqué”, tient à préciser le Dr Natalia Jiménez. Même si nous prenons une supplémentation solaire, nous devons continuer à utiliser un écran solaire topique à large spectre, avec SPF50, et le réappliquer correctement toutes les deux heures ou après le bain.

Quels ingrédients doit-il contenir ?

Comme pour les crèmes, dans les pilules pour améliorer la résistance de la peau au soleil, il n’existe pas une seule formule indispensable. «Ce qu’ils doivent contenir, ce sont des ingrédients ayant une activité antioxydante. Et ces ingrédients doivent avoir des preuves scientifiques solides démontrant leur capacité à prévenir les dommages radio-induits, notamment le stress oxydatif, et les modifications moléculaires et de l’ADN qui, à long terme, peuvent favoriser le photovieillissement, l’apparition de taches ou même le développement de cancers de la peau”, explique le Dr Vitale.

Chaque laboratoire crée sa propre formule, avec ses propres combinaisons et dans les pourcentages qu’il juge appropriés dans les marges établies par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Et c’est le premier obstacle. Nous trouvons de tout, des ingrédients brevetés et standardisés, comme Fernblock®, avec des preuves prouvées de protection contre le photovieillissement, à d’autres ingrédients pour lesquels le laboratoire donne la priorité au prix et les inclut à des doses subcliniques, c’est-à-dire dans des pourcentages si infimes que leur action ne sera pas remarquée.

Malgré le marketing autour de ces produits, il convient de souligner que l’EFSA ne reconnaît pas la photoprotection orale comme un écran solaire et ne soutient pas les allégations de santé suggérant qu’un complément alimentaire protège la peau des dommages causés par les rayons ultraviolets.

Une fougère contre l’étoile royale

Fernblock® est le nom enregistré pour l’extrait de Polypodium leucotomos. Il possède des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et immunomodulatrices. D’origine naturelle, elle provient d’une fougère qui pousse en Amérique centrale. «En collaboration avec Aspa-Fernblock (qui intègre également Aspalathus linéaireis, une plante sud-africaine), est l’un des principes actifs les mieux étudiés pour prévenir les dommages causés par le rayonnement ultraviolet, la lumière visible et l’infrarouge”, explique la dermatologue María Vitale. “Il aide à prévenir les mutations induites par le rayonnement solaire dans l’ADN des cellules. De cette manière, il pourrait contribuer à réduire le risque de développer un cancer de la peau autre que le mélanome”, selon cet expert.

Le menu antioxydant pour bronzer

• Vitamines antioxydantes (C et E) : ce sont les deux antioxydants les plus étayés scientifiquement et agissent en synergie contre les radicaux libres provoqués par le soleil. « La vitamine C favorise la synthèse du collagène et favorise la neutralisation des radicaux libres. La vitamine E protège les membranes cellulaires contre le stress oxydatif. Les comprimés qui renforcent la peau contre le soleil en contiennent, car les rayons ultraviolets génèrent des radicaux libres qui contribuent au vieillissement cutané, à l’inflammation et aux dommages cellulaires”, explique le Dr Jiménez. “Maintenant, si vous utilisez déjà de la vitamine C topique dans votre routine quotidienne de soins du visage, cela n’a pas beaucoup de sens d’ajouter une supplémentation orale avec cet ingrédient actif”, prévient l’expert.

• Resvératrol : est un polyphénol présent dans la peau des raisins, des fruits rouges et autres légumes. Fournit des propriétés anti-inflammatoires.
• Thé vert : issu des feuilles de la plante Camélia sinensisriche en antioxydants tels que les polyphénols. Parmi elles, se distinguent les catéchines : notamment le gallate d’épigallocatéchine, doté d’une activité antioxydante et anti-inflammatoire.
• Sélénium : est un oligoélément essentiel qui fait partie des enzymes antioxydantes (comme la glutathion peroxydase). « L’organisme ne peut pas le produire, il est donc indispensable de l’ingérer dans l’alimentation. Il aide à renforcer les mécanismes de défense naturels de la peau et a également une action anti-inflammatoire”, détaille le dermatologue de Cantabria Labs. Un avertissement : “Un excès peut être nocif, il est donc conseillé d’éviter les suppléments à fortes doses ou l’accumulation de plusieurs produits qui en contiennent”, prévient Natalia Jiménez.

Des actifs anti-inflammatoires et apaisants

• Zinc : c’est un minéral essentiel. «Indispensable au processus de cicatrisation, au fonctionnement du système immunitaire et à la santé de la peau. Participe au renouvellement cellulaire et à la synthèse protéique. Il se distingue également par son action dans la régulation de la production de sébum (graisse). Et il renforce également la fonction barrière cutanée”, précise le Dr Vitale. “En photoprotection orale, son rôle serait de soutien. Il ne faut pas le confondre avec l’oxyde de zinc topique des filtres minéraux, qui agit effectivement comme un filtre physique dans les crèmes solaires”, ajoute le Dr Jiménez.
• Niacinamide ou nicotinamide : est une forme de vitamine B3 aux propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et calmantes. «Il participe aux processus de réparation de l’ADN, améliore la fonction barrière et a une action anti-inflammatoire. Chez les patients à haut risque, certaines études ont montré que la nicotinamide orale peut réduire la survenue de kératoses actiniques et de certains cancers de la peau autres que le mélanome. Elle peut avoir un rôle préventif chez certains patients et toujours dans le cadre d’une stratégie dermatologique plus large”, explique le Dr Jiménez. On lui attribue également la capacité de redonner de la luminosité, de réduire les taches solaires et de réguler la production de sébum (graisse).

La carotte revendique sa place

La consommation de carottes a toujours été associée à un bon bronzage. L’explication réside dans les caroténoïdes, ces pigments intenses responsables de la couleur des légumes.

• Bétacarotène : Le fameux antioxydant de la carotte, que l’on retrouve également dans la patate douce, l’abricot ou le potiron. “C’est un précurseur de la vitamine A, et l’un des plus connus et avec les plus grandes preuves scientifiques pour son action sur le renouvellement épidermique, la stimulation cutanée et la luminosité”, décrit le dermatologue de Cantabria Labs. Le Dr Natalia Jiménez reconnaît qu’il a la capacité de réduire la sensibilité à l’érythème solaire lorsqu’il est pris pendant plusieurs semaines. «Mais c’est un effet modeste et cumulatif. De plus, il ne doit pas être complété sans contrôle chez les fumeurs ou ex-fumeurs, car des doses élevées de bêta-carotène ont été associées à des risques dans ce groupe.

• Astaxanthine : Un caroténoïde rougeâtre présent dans certaines microalgues et organismes marins. «Il possède un puissant pouvoir antioxydant et a été étudié pour son rôle possible dans la réduction du stress oxydatif induit par les rayons ultraviolets. Certaines études suggèrent qu’il peut améliorer les paramètres liés à l’hydratation, à l’élasticité et à la réponse de la peau au soleil”, décrit le dermatologue du Grupo Pedro Jaén.
• Lycopène. Présent surtout dans les tomates et autres légumes comme les poivrons rouges, les abricots et les pamplemousses. Il a une activité antioxydante et anti-inflammatoire. “Certaines études suggèrent qu’il peut aider à réduire l’érythème induit par les rayons ultraviolets et contribuer à la défense contre le stress oxydatif”, explique le Dr Jiménez.
• La lutéine. Présent dans les légumes à feuilles vertes. Il a été étudié principalement pour son rôle dans la santé oculaire. De plus, “on lui attribue des propriétés antioxydantes et des propriétés de photoprotection contre les rayons ultraviolets, contre la lumière visible et anti-âge cutané”, selon María Vitale.

Ces principes actifs sont-ils compatibles entre eux ?

En général oui, car ils agissent sur des voies complémentaires : antioxydant, inflammation, réparation cellulaire ou réponse immunitaire. En effet, de nombreuses formules commerciales en combinent plusieurs. Cependant, plus d’ingrédients ne signifie pas plus d’efficacité.

« La dose, la qualité de la formulation, le profil du patient et les éventuelles interactions ou contre-indications doivent être évalués. Chez les patients souffrant de maladies chroniques, de grossesse, d’allaitement, de traitements oncologiques, d’immunosuppresseurs, d’anticoagulants ou d’autres médicaments, il est conseillé de consulter au préalable le médecin”, prévient le Dr Jiménez.

La prévention ne consiste pas à se gaver de suppléments

Même s’ils n’interfèrent généralement pas avec les autres suppléments que vous prenez, comme la vitamine D, les acides gras oméga-3, le collagène, le magnésium ou la créatine, ils peuvent avoir leurs nuances avec les minéraux : « Par exemple, le zinc, le calcium, le fer ou le magnésium peuvent partiellement rivaliser dans l’absorption s’ils sont pris ensemble à fortes doses. Par conséquent, si une personne prend plusieurs suppléments minéraux, il peut être raisonnable de les séparer de quelques heures », explique le dermatologue du Grupo Pedro Jaén.

Dans tous les cas, le problème le plus courant n’est pas une interaction grave, mais un surdosage dû à l’ajout inutile de suppléments. “Beaucoup de personnes prennent plusieurs produits contenant des vitamines, des minéraux ou des antioxydants et peuvent finir par dépasser les doses recommandées sans s’en rendre compte”, prévient cet expert.

Tout commence au printemps

S’il est vrai qu’il n’y a pas de ligne directrice fixe et qu’elle doit être individualisée en fonction des besoins de chaque personne, “en particulier chez les patients atteints de photodermatoses, de phototypes très clairs ou de personnes qui passent de nombreuses heures exposées au soleil”, conseille le docteur María Vitale, “chez les personnes dont l’exposition est concentrée dans les mois de plus grande intensité solaire, il est recommandé de commencer approximativement à la mi-avril et de la maintenir jusqu’à la fin octobre (en Europe).”

Un éventuel inconfort ?

Autre chose : bien qu’il s’agisse de produits généralement bien tolérés, ils peuvent provoquer des inconforts digestifs, des allergies ou des intolérances chez les personnes prédisposées.

Pour éviter les déboires, il est toujours conseillé de consulter un dermatologue ou un pharmacien spécialisé en dermocosmertique. Et surtout, sachez qu’ils ne remplacent pas la photoprotection topique, ni une alimentation équilibrée et des habitudes solaires adaptées.