À quels tests passent les produits cosmétiques qui augmentent le collagène ?

A 40 ans, tu es encore jeune… du moins, dans ta tête. Pour votre peau c’est une autre histoire. Dès 25 ans, les fibroblastes produisent chaque année 1 à 1,5 % de collagène en moins. Comme si cela ne suffisait pas, cela augmente l’activité des métalloprotéinases, les enzymes qui dégradent les protéines de la matrice extracellulaire, comme le collagène. Au début, cela ne se remarque pas, mais à 40 ans, la perte de fermeté du visage est un fait. C’est alors qu’une routine faciale qui stimule la formation de collagène devient une priorité. Mais quelle est la fiabilité des tests de ces cosmétiques pour savoir quelle quantité de nouveau collagène est créée ?

La question n’est pas absurde. Le collagène est cette protéine structurelle située dans le derme, c’est-à-dire la couche profonde de la peau. Celui qu’on ne voit pas à l’œil nu. Nous avons longtemps considéré comme valables les tests d’observation, ceux de « 28 femmes ont observé leur peau plus ferme après un mois d’utilisation d’une telle crème ». Nous sommes désormais conscients de notre longévité et exigeons des preuves mesurables que ce qui a augmenté, c’est le collagène et non, par exemple, l’acide hyaluronique, qui se forme également dans les fibroblastes.

Contrôler minutieusement le fibroblaste : la biopsie

Lorsqu’une marque rigoureuse affirme qu’un cosmétique stimule le collagène, elle ne se base pas sur un seul test. “Nous ne pouvons pas le garantir rigoureusement avec un seul test”, explique Raquel González, créatrice de Byoode. Pour cette raison, l’industrie combine différentes méthodologies de test pour acheter le cosmétique créé avec un cosmétique.

D’une part, les études en laboratoire sur les fibroblastes permettent d’analyser si un actif déclenche les mécanismes impliqués dans sa production. En revanche, des tests sur des volontaires transfèrent ces résultats sur de la vraie peau.

«Nous nous tournons vers des laboratoires spécialisés qui réalisent biopsies cutanées avec une analyse histologique ou immunohistochimique, où le collagène ou des marqueurs, tels que le procollagène de type I, peuvent être quantifiés. C’est ce qui se rapproche le plus d’un test direct”, explique la cosmétologue.

Bien mesurer, mais sans déranger

Ces tests, bien qu’essentiels pour déterminer le degré d’efficacité d’un cosmétique, ne sont ni simples ni bon marché. «Il n’existe pas de méthode simple et non invasive pour mesurer directement l’augmentation du collagène”, prévient le Dr Bárbara Dalvos, médecin esthétique à SHA Espagne. La biopsie reste la méthode la plus précise pour cet expert, mais son caractère invasif la rend peu viable.

“C’est pour cette raison que l’industrie travaille avec des indicateurs indirects”, explique Dalvos.

De la boîte de Pétri à la crème maison

«A Lierac nous suivons un processus en deux étapes explique Laurie Engels, Responsable de la communication scientifique de la signature. L’activité biologique est d’abord validée en laboratoire puis testée sur des personnes avec des techniques non invasives. «Pour le sérum liftant de la gamme Lift Integral, nous avons réalisé une étude ex vivo, dans des explants de peau âgée, pour démontrer l’activité biologique du complexe StructureLift dans la stimulation du collagène.

Ce test de laboratoire “mesure la preuve directe d’une augmentation de la synthèse de collagène et d’une plus grande production d’élastine et de glycoprotéines responsables de la cohésion des fibres, éléments clés du maintien de la structure globale du derme”.

Puis, une fois l’activité biologique validée, ils réalisent une étude clinique in vivo chez des volontaires utilisant des méthodes instrumentales non invasives pour évaluer l’efficacité du produit dont ils nous parlent ci-dessous. Autrement dit, les volontaires appliquent la crème à la maison et ses effets sont mesurés.

Accéder à l’invisible : l’échographie cutanée

Il ne suffit pas que les sujets de l’étude remarquent une peau plus juteuse. Il faut mesurer à quel point il est plus juteux par rapport au point initial. Le ultrasons haute fréquence et haute résolution évaluer les améliorations de la densité cutanée est devenu un indicateur clé.

Laurie Engels de Lierac souligne que “bien que l’échographie ne mesure pas spécifiquement le collagène en tant que tel, il est le composant principal des fibres dermiques. L’évolution de sa densité est donc un marqueur indirect. “L’échographie cutanée est une méthode fiable, robuste et reproductible qui nécessite une expérience spécifique pour concevoir le protocole d’évaluation (temps, zone de mesure, etc.).”

Toutefois, cette technologie ne fonctionne pas de la même manière sur toutes les zones du visage. “Certaines zones de peau plus fines ou plus mobiles sont plus difficiles à évaluer”, ajoute-t-il.

Images de haute précision

Pour le Dr Jota, ambassadeur de La Roche-Posay, les ultrasons haute fréquence constituent actuellement le « gold standard ». Contrairement à une échographie de grossesse, elle utilise des fréquences très élevées (20 à 100 MHz) pour visualiser les couches de la peau avec une résolution au micron. Cet appareil émet des ultrasons, ceux-ci rebondissent sur le derme et le collagène sain renvoie un écho lumineux.

“Sa fiabilité est très élevée et il permet de mesurer l’épaisseur exacte du derme avant et après le traitement”, précise la dermocosmétique.

La haute technologie pour savoir si elle est efficace

Arturo Álvarez Bautista, directeur médical d’Arturo Alba, sait que pour affirmer qu’un cosmétique stimule le collagène, il faut des études beaucoup plus complexes avec différents équipements.

«Les plus courants sont les échographie cutanéequi mesure la densité cutanée ; il cutomètrequi évalue l’élasticité ; et le microscopie confocalequi permet de voir les structures cutanées in vivo. Ceux-ci ne mesurent pas directement le collagène, mais plutôt ses effets sur notre derme », ajoute l’expert.

Le collagène prend son temps

Des Laboratorios BABÉ, ils combinent plusieurs de ces procédures. Lia Carolina Oliveira Dos Santos, biochimiste et chef de produit de la marque, c’est ainsi qu’il nous l’explique. « Les études les plus rigoureuses font appel à la cutométrie, qui mesure objectivement l’élasticité et la fermeté de la peau. Le cutomètre applique une pression d’aspiration contrôlée sur la peau et mesure son degré de déformation et la rapidité avec laquelle elle reprend sa forme”, explique-t-il.

Au niveau cellulaire, « des études in vitro sur les fibroblastes, ils nous indiquent si le principe actif stimule la synthèse du procollagène”, explique-t-il. Cette protéine est à son tour constituée de chaînes protéiques assemblées sous forme d’une triple hélice. Après quelques modifications morphologiques, des fibres de collagène en émergent.“Le réclamations “Les personnes sérieuses devraient être soutenues par ce type de méthodologies”, dit-il.

Les limites de la mesure

Un fait curieux est que des études comme celles mentionnées ci-dessus, réalisées pour la plupart avec des équipements médicaux de précision à haute reproductibilité, doivent être réalisées de manière conditions standardisées. C’est-à-dire : même zone, même technicien et même moment de la journée, puisque tout changement aléatoire, comme les modifications de l’hydratation et de la température de la peau, a une influence décisive sur les résultats.

Comme Laurie Engels de Lierac l’a déjà souligné, il existe des domaines qui résistent davantage à l’évaluation. Toutes les parties ne réagissent pas de la même manière : « Le cou ou le contour des yeux sont plus difficiles à évaluer et évoluent plus lentement », comme le souligne le Dr Rita Sèco, de Galerie Clinic. Et surtout, il faut lui laisser du temps. “Le collagène prend en moyenne 91 jours pour être synthétisé.”

En d’autres termes : les effets immédiats n’ont probablement rien à voir avec lui.

Les limites des crèmes

Soyons honnêtes : aussi avancé soit-il, un cosmétique atteint à peine les couches les plus profondes de la peau. À ce stade, il vaut la peine d’ajuster les attentes. Comme l’explique le Dr Carlos Morales Raya, “les cosmétiques ont une capacité limitée à stimuler le collagène par rapport aux traitements médicaux comme le laser ou la radiofréquence”.

Mais sa valeur est ailleurs : la cohérence.

Un produit bien formulé peut progressivement stimuler, protéger le collagène existant et améliorer l’environnement cutané. “C’est un travail plus discret, mais aussi plus soutenu dans le temps”, explique Morales Raya. Ici entrent en jeu les actifs cosmétiques les plus liés à la stimulation du collagène : rétinol, peptides biomimétiques, vitamine C, silicium, DMAE… “Tous ont été étudiés individuellement et en combinaison.”

La preuve est payante

Lorsque nous achetons un cosmétique, nous payons pour les principes actifs, qui sont de très bonne qualité et chers, et plus réguliers et abordables. Aussi, pour les tests. Le Dr Jota, ambassadeur Roche-Posay, confirme l’information : «Absolument, les tests deviennent plus chers. Comme ils sont réalisés par des laboratoires indépendants, ils peuvent coûter entre 20 000 et 50 000 € par produit. “Cet investissement dans la certitude scientifique est ce qui différencie un cosmétique de luxe ou dermatologique d’un cosmétique destiné à la consommation de masse.”

Il faut dire aussi que la commercialisation et l’échelle de production influencent le prix final. Plus c’est massif, plus c’est abordable. S’il s’agit d’un laboratoire boutique, ce sera plus cher.

Ce que votre peau vous dit à la maison

Au niveau de l’utilisateur, nous ne pouvons guère faire plus que percevoir les effets d’une utilisation constante, tels que des améliorations en termes de fermeté, d’élasticité ou de texture. “Le collagène agit par accumulation”, explique Mariela Martínez, nutritionniste clinicienne de la société britannique pionnière en matière de supplémentation dans le domaine du bien-être, Ancient + Brave, qui dans son les meilleurs vendeurs, Vrai Collagène ou Collagène Sauvagecomprend des peptides issus du collagène bovin hydrolysé de type I ou du collagène marin issu de la pêche sauvage.

En plus de la fermeté, Mariela Martínez souligne que l’on remarque que le collagène commence à s’épanouir lorsque la peau a plus de luminosité et un aspect plus uniforme. “De manière générale, on constate une réduction progressive des ridules, des ongles plus forts, des cheveux moins cassants… et une meilleure sensation articulaire chez les personnes actives.”