Lorsqu’il s’agit de multi-rétinoïdes, deux valent mieux qu’un
La nouvelle génération de dérivés du rétinol promet l’impossible : maintenir la puissance, éviter les irritations et, par la même occasion, respecter les directives de Bruxelles.
Ceux qui sont au courant des dernières évolutions de l’industrie de la beauté savent déjà qu’une bombe arrive sur le marché anti-âge. On les appelle multi rétinoïdes et, comme son nom l’indique, il s’agit d’un produit qui mélange plusieurs ingrédients de la famille des dérivés de la vitamine A à usage cosmétique. Autrement dit : la grande famille du fameux rétinol.
Le Rétinol est l’actif anti-âge par excellence. C’est aussi celui que l’on craint le plus en raison de son potentiel irritant. Ce n’est pas une crainte infondée et, en effet, cet ingrédient cosmétique a subi une coupure dans sa formulation de la part des autorités sanitaires. Plus précisément, l’application du règlement (UE) 2024/996 limitera à 0,3 % la concentration de rétinol que les produits à usage facial en vente libre peuvent contenir.
Depuis le 1er novembre 2025, rien ne peut être mis sur le marché qui ne respecte pas cette restriction. Cela signifie que les cosmétiques contenant 0,5 % et jusqu’à 1 % de rétinol ne seront plus disponibles sans ordonnance.
L’union (des rétinoïdes) est la force
Les réactions du secteur cosmétique ne se sont pas fait attendre. Et la réponse est la montée en puissance des multi-rétinoïdes. Une stratégie d’ingénierie de laboratoire avec de nouvelles formules dont la principale promesse est de préserver la puissance du rétinol, de minimiser les irritations et de respecter la loi.
Les multi rétinoïdes sont des sérums et des crèmes qui associent plusieurs dérivés de la vitamine A – rétinaldéhyde, bakuchiol, palmitate de rétinyle ou le dernier arrivé, retinART. Mais il ne s’agit pas d’un simple ragoût où tout s’emboîte, sans même ajouter un ingrédient sur un autre juste pour additionner. Ce sont des produits intelligents avec deux objectifs : extraire toutes ses vertus de chaque forme de vitamine A et éviter ses contre-indications.
Deux ou trois (rétinoïdes) valent-ils mieux qu’un ?
Les cosmétiques sont comme la vie elle-même : plus n’est pas toujours plus. “Cela dépend de la formulation globale plutôt que du nombre de rétinoïdes”, explique la pharmacienne et diffuseur Gema Herrerías, créatrice de sa propre marque. « En combiner plusieurs peut être utile si vous recherchez une synergie. En agissant par différents mécanismes d’action, ils peuvent améliorer la tolérance tout en maintenant leur efficacité. Mais plus n’est pas toujours mieux”, précise-t-il.
Nous comprenons donc qu’il ne s’agit pas d’une course à l’accumulation d’actifs, mais d’une savante combinaison. Mireia Fernández, directrice dermocosmétique de Perricone MD, soutient cet avis : « Réunir plusieurs rétinoïdes dans la même formule la rend plus puissante, car elle profite de la manière dont chacun agit. Il en existe des plus rapides, d’autres plus spécifiques… Stratégiquement réunis, ils permettent un traitement plus complet.
Il est également important qu’il s’agisse de produits plus doux pour la peau. Qu’ils évitent ce qui a fait que le rétinol a acquis une mauvaise réputation dans le passé. “La combinaison de différents rétinoïdes nous permet de surmonter les inconvénients du processus de rétinisation : irritation, rougeur et desquamation de la peau”, explique Raquel González, cosmétologue et créatrice de la marque Byoode, dont le souci est de garder une peau saine. Et tout cela, bien entendu, dans le respect de la loi.
Supercherie ou évolution ?
Qu’il s’agisse d’une relation de cause à effet ou non, l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sur le rétinol a coïncidé avec un mouvement rapide de l’industrie. “Les marques ne veulent pas renoncer au pouvoir du rétinol”, explique Eduardo Senante, pharmacien et expert en dermocosmétique. “Ils semblent vouloir obtenir la même efficacité en utilisant différentes combinaisons de rétinoïdes.”
C’est ainsi que Herrerías analyse cette volonté d’optimiser l’efficacité tout en respectant la norme : « La réglementation établit des limites de concentration par type de rétinoïde, et les formules à plusieurs doivent respecter la valeur maximale de 0,3 % d’équivalent rétinol (RE). Cependant, certains laboratoires, profitant du fait que le rétinaldéhyde n’est pas encore réglementé, maintiennent 0,3 % de rétinol et incorporent également du rétinal, ce qui peut dépasser la limite totale autorisée de RE. Dans ces cas-là, cela pourrait être considéré comme une ruse.
