Une promenade le long de la route qui traverse les gorges de la rivière Oca jusqu’à la ville d’Oña
Il n’y a plus d’été et, même si le soleil continue de briller haut dans le ciel dans une grande partie de la péninsule, de moins en moins de personnes viennent sur la côte à la recherche de la caresse de la mer. Mais le contact avec la nature et l’air frais continuent d’apparaître comme une oasis dans l’esprit des habitués de la fréquentation urbaine, qui préfèrent désormais se diriger vers l’intérieur des terres pour visiter les plus belles villes du nord. Ainsi, les premiers mois de l’automne deviennent la période idéale pour des escapades dans la nature, comme le parcours à travers les gorges de la rivière Oca, qui suit le cours de la rivière et se jette dans la belle ville d’Oña.
On dit que tous les chemins mènent à Rome, mais la vérité est que celui-ci est l’exception. Comme pour l’itinéraire qui se termine à un point de vue au sommet du Duero, cette fois nos pas n’atteignent pas le territoire italien. Peut-être l’auraient-ils fait dans le passé, lorsque les longues armes de l’Empire romain s’étendaient jusqu’à l’Hispanie et que la Colonia Clunia Sulpicia occupait une bonne partie de l’actuel Burgos. Mais pas aujourd’hui, car le chemin qui nous accompagne et nous plonge pleinement dans la nature commence et se termine à Oña.
Cependant, il quitte bientôt la ville et, bien qu’il finisse par y revenir, il nous guide d’abord vers les gorges de la Horadada, qui nous permettent de traverser les rivières Oca et Èbre. Le chemin, autrefois raide et difficile à suivre, est aujourd’hui un chemin piétonnier entouré de chênes verts, de hêtres et de pins, de nombreux pins, où de temps en temps on peut voir un renard, un hibou grand-duc, un vautour fauve et même quelques-uns d’entre eux.
Même s’il fait à peine 3 kilomètres du début à la fin, sa longueur n’en rend pas moins impressionnant. Tantôt sur sol solide, tantôt accroché au rocher, le sentier traverse plusieurs ponts suspendus. Sous nos pieds, l’eau descend, lentement mais sûrement, et se perd derrière les très hauts murs de pierre qui bordent le parcours.
En un clin d’œil, nous nous trouvons sur la route en direction de Villanueva de los Montes, où nous devons faire demi-tour si nous voulons revenir au point de départ. Une autre option est de miser sur l’aventure et de continuer sur la route BU-107 en direction du Sendero de los Miradores de Oña. Mais le peuple attend et aujourd’hui nous ne voulons pas le faire attendre.
Avec Oña, il arrive constamment ce qui se passe dans les petites villes. Il est facile de les ignorer, de les dépasser sans même s’arrêter pour regarder, de continuer à vivre comme si de rien n’était, sans savoir que nous venons de perdre l’occasion de visiter l’une des plus belles villes du nord de l’Espagne.
Si nous l’ignorions, l’agitation de ses rues ne nous alerterait pas, puisque sa population n’atteint pas les 1 000 habitants. Peut-être apercevrions-nous du coin de l’œil la silhouette d’une tour, peut-être entendrions-nous le tintement des cloches des églises. Si cela suffisait à nous arrêter, nous découvririons un joyau caché entre Frías et Poza de la Sal, en pleine nature et surplombant le parc naturel des Monts Obarenes-San Zadornil.
Une fois à l’intérieur de la ville, le magnifique monastère de San Salvador, du XIe siècle, attire l’attention. L’énorme couvent mélange des motifs romans et gothiques et, parmi ses éléments les plus remarquables, il présente des statues sépulcrales de divers personnages qui y reposent, un cloître gothique flamboyant, une sculpture romane du Christ de Santa Tigridia et quelques autres peintures gothiques-flamandes qui auraient pu être réalisées par Fray Alonso de Zamora.
A proximité, tout près, se trouvent les maisons blasonnées des familles Alonso de Prado et Díaz del Castillo, l’église paroissiale de San Juan et le palais de l’évêque González Manso. Tout cela, qui fait partie d’un très riche patrimoine historique et artistique, a valu à la ville d’être déclarée Bien d’Intérêt Culturel en 1999.
À Burgos, on mange bien, presque tous ceux qui se sont arrêtés dans la province le savent. Et une fois que nous avons terminé la route à travers les gorges de la rivière Oca, la faim devient un compagnon de voyage. Heureusement, parmi les villages où les plats de boudin noir sont servis comme spécialité et où les portions sont si abondantes qu’il est impossible de répéter, peu importe ce que l’on veut, à Oña nous avons trouvé un trésor inattendu.
Il s’agit du restaurant Blanco y Negro, dont la carte présente un mélange de saveurs espagnoles et sénégalaises très difficile à trouver ailleurs. De ces curieux plats fusion naissent comme la brochette d’agneau avec couscous et légumes, le thiebou-djeen, un plat à base de riz, poisson et sauce tomate qui est le plat national du pays africain, ou le gâteau tropical.
À Poza de la Sal, la ville voisine, la Taberna Don Ramón propose un concept très différent, quoique tout aussi réconfortant : des plats faits maison et un service sympathique, et un menu simple qui vous fera lécher les babines avec les torreznos, les croquettes ou la brochette de tortilla.
Chaque année, entre juillet et décembre, le Monastère de San Salvador célèbre le Jardin Secret d’Oña : un projet culturel qui rassemble des ateliers, des concerts et diverses expositions d’art.
Tout près d’Oña se trouve la Cueva de los Portugais : une série de galeries qui remontent aux VIIe et VIIIe siècles, mais qui au XXe siècle servaient de résidence aux ouvriers du bâtiment d’origine portugaise, d’où son nom. L’accès se fait par la route Oña-Trespaderne et nous vous assurons qu’il vaut la peine de descendre les escaliers pour découvrir cette curieuse grotte.
À seulement une demi-heure en voiture, nous trouvons l’un des endroits les plus spéciaux de la province de Burgos : le monastère de Santa María de Rioseco. Cet énorme monastère, aujourd’hui en ruines, existait déjà au XIIe siècle. À l’intérieur, vous pouvez voir les vestiges de l’ancien cloître baroque, à travers lesquels filtrent aujourd’hui les fragments bleus du ciel.
