Puis-je connaître la concentration des ingrédients d’un cosmétique ?

Si lire les étiquettes des produits alimentaires que nous consommons est déjà un casse-tête, dans l’univers de la cosmétique on se heurte à un autre mur. Ou plutôt avec un mur invisible : celui des pourcentages. On a beau le vouloir, on ne peut pas connaître a priori la concentration des ingrédients d’un cosmétique, qu’il s’agisse d’une crème, d’un sérum ou d’un gel.

Lorsque vous prenez un yaourt et que vous le retournez, vous découvrez quelque chose de très précis : tant de grammes de protéines, tant de matières grasses, tant de sucre pour 100 grammes de produit… Les informations nutritionnelles vous indiquent non seulement quels sont les ingrédients qu’il contient, mais aussi quelle quantité de chaque macronutriment il contient. C’est ce que précise le règlement. Avec un cosmétique, en revanche, tout ce à quoi vous pouvez aspirer est une liste classée de la concentration la plus élevée à la plus faible. Pas de quantités, pas de pourcentages. Juste des noms. La réglementation, dans ce cas, n’exige pas que cela soit détaillé et presque personne ne l’exige.

Cette liste a un nom : INCI, dont l’acronyme en anglais signifie Nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques. Et il présente pas mal de lacunes si on le compare avec l’étiquette d’information nutritionnelle de n’importe quel producteur en supermarché.

Ne les laissez pas copier la formule

Et pourquoi les pourcentages exacts ne sont-ils pas publiés ? Héctor Núñez, le pharmacien connu sous le nom de Cosmetocritico, l’explique sans ambages : « Si les concentrations exactes des principes actifs étaient données, les marques seraient exposées à des copies de manière très simple. » Cette obscurité dans l’étiquetage protège donc le formulateur, mais laisse le consommateur dans une position vulnérable. Vous n’avez pas d’autre choix que de faire confiance au laboratoire, qui peut épousseter ou ajouter plus ou moins un ingrédient si le payeur en a connaissance.

Rita Silva, directrice de la communication scientifiquee L’Ordinaire ajoute que “la réglementation cosmétique ne l’exige pas”, tout en soulignant que les concentrations sont signalées aux autorités lors de l’enregistrement du produit. « L’Ordinaire, par exemple, s’engage à partager la concentration des actifs autant que possible », explique Silva.

Une exception qui, précisément parce qu’elle est telle, met l’accent sur une question inconfortable : pourquoi n’est-ce pas la norme ?

Quand un ingrédient ne fait pas ce que vous pensez

Ce manque d’informations est très important. Parce que la quantité d’un ingrédient n’est pas un détail mineur : elle détermine entièrement ce que cet ingrédient fait ou ne fait pas.

Núñez illustre cela avec un exemple qui fait réfléchir : « L’acide salicylique peut être introduit dans la formule mais l’intention principale du formulateur peut être de l’utiliser comme conservateur. » Autrement dit, il n’aura pas d’effet exfoliant ou régénérant.

La même chose se produit avec les antioxydants contenus dans les photoprotecteurs : « Parfois, ils sont utilisés à de faibles concentrations comme boosters de SPF ou pour stabiliser les filtres. Ils fonctionnent comme boosters car ils ont un effet antioxydant, mais ils sont introduits dans la formule dans le but d’augmenter le SPF”, explique-t-il.

Elena Martínez Lorenzo, dermatologue et ambassadrice de CeraVe, précise : « Un ingrédient peut être présent comme stabilisant ou ne pas atteindre une concentration suffisante pour avoir un effet clinique », tandis que Rita Silva ajoute : « Si un ingrédient n’est pas mentionné dans la réclamations du produit, il n’apporte probablement pas d’avantages cosmétiques directs.

Le paradoxe glycolique

Helena Rodero, pharmacienne et communicatrice, se concentre sur un ingrédient précis : l’acide glycolique. « 15 % auront une action exfoliante, c’est peut-être ce que vous recherchez. Cependant, s’ils mettent des pourcentages de 1%, 2%, 3%, 4%, ils ont une action hydratante, et ce n’est pas ce que je rechercherais dans un sérum à l’acide glycolique. Même ingrédient, résultat complètement différent.

Il y a ensuite le cas de la vitamine C. “Quand ils mettent de la vitamine C, ils vous disent qu’ils utilisent un principe actif du groupe de la vitamine C, mais ce n’est peut-être pas le plus puissant, qui est l’acide ascorbique”, prévient Rodero. “Peut-être utilisent-ils un dérivé tel que le glucoside, beaucoup plus stable à formuler mais beaucoup moins efficace que l’acide L-ascorbique.”

Et enfin, la même chose se produit avec le rétinol : « Sur le marché, le rétinol pur coexiste avec des dérivés comme le rétinaldéhyde, le palmitate de rétinyle ou l’acétate de rétinyle, aux pouvoirs d’action très différents », explique Rodero.

1% de quoi ?

S’il est déjà ambigu de déterminer ce que contient votre crème pour le visage préférée en regardant la liste des ingrédients, il existe une zone qui devient un véritable salmigondis d’actifs. C’est la zone où sont décomposés les ingrédients dont la concentration est inférieure à 1 %. « Les ingrédients apparaissent classés, selon leur concentration, dans la formulation du plus élevé au plus faible jusqu’à 1 %. À partir de là, les ingrédients dont la teneur est inférieure à 1 % peuvent être commandés de n’importe quelle manière”, explique-t-il. Tamara Martínez, directrice médicale de Martiderm.

Les pourcentages ne disent pas tout

Pendant des décennies, nous avons abordé la cosmétique avec une foi aveugle et peu de connaissances. Ces dernières années, l’information a afflué et une nouvelle génération d’utilisateurs curieux et connaisseurs a émergé. On ne recherche plus les noms de produits, mais plutôt les actifs. Nous recherchons de la niacinamide, des exosomes, de la vitamine C, du rétinien… Et il est peut-être temps de savoir quelle quantité de principe actif nous payons. Marga Lorente, directrice générale des laboratoires Praxis, rappelle que « la législation européenne n’exige pas d’indiquer le pourcentage exact de chaque ingrédient sur l’étiquette, sauf dans les exceptions où certaines concentrations ou des avertissements spécifiques doivent être déclarés, par exemple dans les ingrédients restreints, les conservateurs, les filtres UV ou les substances à potentiel allergène. Lorsque certaines marques intègrent des pourcentages sur la face avant ou sur des supports supplémentaires, il s’agit d’une décision volontaire de communication et de transparence de la part du fabricant, et non d’une exigence réglementaire.

Il insiste sur le fait que “en cosmétique, l’efficacité d’un ingrédient ne dépend pas uniquement de sa présence en pourcentage élevé. De nombreux principes actifs fonctionnent correctement à de faibles concentrations, car leur efficacité est liée à la formulation complète, à la combinaison avec d’autres ingrédients, à la stabilité du principe actif ou du véhicule cosmétique utilisé. Pour cette raison, indiquer des pourcentages exacts peut générer des interprétations erronées chez le consommateur, associant “plus de quantité” à “plus d’efficacité”, alors que techniquement ce n’est pas toujours le cas. Dans des produits comme les crèmes ou les sérums, il y a très des actifs efficaces à doses réduites et d’autres composants de la formule sont également nécessaires pour garantir texture, conservation, stabilité et tolérance cutanée.

A titre d’exemple, il cite que “dans les protéoglycanes, la concentration en vitamine C et en protéoglycanes est importante, comme dans le rétinol, que nous indiquons, mais dans le reste des produits, mettre le pourcentage n’ajouterait pas de valeur au produit puisque de nombreux ingrédients sont inférieurs à 1%, bien qu’ils aient un effet comme nous l’avons déjà indiqué”.

Il est temps de changer

L’excuse du manque d’informations sur l’étiquette ne tient plus. Les technologies numériques vous permettent d’élargir les informations via un QR. Vous pouvez indiquer quel pourcentage d’un tel cosmétique se trouve dans votre flacon, quel est le maximum autorisé par la réglementation, quel est son effet, s’il agit en synergie avec d’autres principes actifs, où il est produit… De cette façon, nous pouvons évaluer avec précision si c’est ce que nous recherchons ou non.

Toutes ces informations doivent être intégrées sur l’étiquette ou le QR, ce que font déjà certaines marques alimentaires pour fournir des informations sur la traçabilité. Les cosmétiques ne sont pas une vanité, ils sont la santé de la peau et des soins pour bien vieillir. Et cette démarche courageuse est désormais une nécessité.